Cooldaniel 的信仰 旅行 收藏~

2015.07 Federation of Bosnia and Herzegovina 波士尼亞與赫塞哥維納 Day13-歐洲的耶路撒冷 塞拉耶佛Sarajevo

塞拉耶佛 Sarajevo

我們這次旅程最後一個城市塞拉耶佛，於波士尼亞塞拉耶佛山谷之中，米里雅茨河(Miljacka)沿岸，也是波赫主要的經濟中心。以宗教多樣性聞名於世，伊斯蘭教、東正教、天主教、猶太教都共存其中，而也被稱為"歐洲的耶路撒冷"，直到20世紀後期為止，塞拉耶佛都是歐洲僅有的清真寺、天主教堂、東正教堂和猶太教堂可以共存的大都市。在2010年被列入最值得去旅行的十大都市之一。我們在這裡的時間不算多，沒有能夠細細品嚐這個充滿各種文化的地方，所以只能重點的去遊覽了幾個地方。我們的飯店就在古驛站(Tašlihan)遺跡的旁邊，也就在最重要的舊城區旁而以，地理位子相當的好。

古驛站 Tašlihan

也是石頭驛站，建築期間約在西元1540到1543年間，長約47公尺，但旅店在西元1879年後毀損。西元1998年開展歐洲飯店時遺跡被發現，目前已歸為國家文物。

旁邊則是格茲胡色雷(Gazi Husrev Bey's Bezistan)市集，建於西1555年，是有頂的市集。

隨著導遊的路線我們來到這家塞拉耶佛博物館，位在拉丁橋端處，儲窗中展示著許多當年的照片

拉丁橋 Latin Bridg 

這座橋塞拉耶佛最古老的橋之一，建於米里雅茨河(Miljacka)上，原本是木橋但被洪水破壞後，在西元1798年後來改為石橋。但它聞名於世的事件則是因為在西元1914年，就在這裡發生了塞爾維亞人民族主義者加夫里洛·普林西普在塞拉耶佛暗殺了奧地利王儲弗朗茨·斐迪南大公及他的妻子索菲·霍泰克，而這起事件是第一次世界大戰的直接導火線。為紀念南斯拉夫愛國主義，橋樑曾改名為普林西普橋，南斯拉夫解體之後其名稱恢復為拉丁橋

老婆的包包也在這裡被吉普賽小偷拉開~但因為他的後背包裡面什都沒有，所以小偷還被我們看到.....哈哈

塞拉耶佛在西元1885年成為歐洲首個，也是全世界第二個全天運行路面電車的城市（世界首個有全天運行路面電車的城市是美國的舊金山），老電車配上這樣歷經風霜城市真的很搭

橋的一邊有著這橦很顯眼的仿摩爾式建築，建於西元1945年，在奧匈帝國時期為規模最大最具代表性的建築，用來做為市政廳，戰後則改為國家圖書館

走著走著我們來到舊城區的巴什察爾希亞(Bascarsija)廣場，建於西元1753年，也稱為"鴿子廣場"

廣場旁有一個鄂圖曼風格的木質噴泉(Sebilj)，建於西元1753年，現在我們看到的是仿製品，原本的已經在西元1891年遷往別處了，後面有一群鴿子！！

格茲·胡色雷·貝格清真寺 Gazi Husrev-Bey Mosque

是Gazi Husrev Bey於西元1531年所建的鄂圖曼風格清真寺。在西元1898 為全球最先使用電力的清真寺。

塞拉耶佛鐘塔 Sarajevo clock tower

建於17世紀，就位於格茲·胡色雷·貝格清真寺旁邊，是波赫地區最大的鐘塔。

上面有一個時鐘，又是我們看不懂的方式~

印象中好像是個學校

老猶太教堂(Old Sephardic Synagogue)

可以看到橋上有大衛之星的標誌        

接著進入老城區，巴什察爾希亞是塞拉耶佛的舊市區的主大街，建於16世紀。這裡特別的地方是有著東西二區的交界

東邊是被鄂圖曼影響較深的地區，大部分的建築都是這樣的風格

但西邊則可以很明顯的看出~房子完全不同了，就是像文藝復興或巴洛克樣子的房子了，隔著一條小街道居然有著二種截然不同的風格，在其他城市真的很少看到

耶穌聖心教堂 Katedrala Srca Isusova

是波赫最大的天主教的大教堂，建造於1884年至1889年期間。教堂本想仿效巴黎聖母院，但沒有足夠的銀彈是沒辦法做到的，所以只有一個樣子有點像而以。是波赫地區最大的教堂。教堂門口雕像是紀念教宗保祿二世1997年訪問塞拉耶佛所立的

 教堂的前面Martic神父廣場，廣場前面地上有一塊特別的區域這紅紅的"血跡"代表著戰爭許多人民的犧牲，也被稱做塞拉耶佛玫瑰(Sarajevo Roses)

戰爭紀念碑前永恆的火焰象徵著二次世界大戰中的軍人和受害者

城市市場 Gradska Trznica

建於西元1894年，這樣的外表裡面卻是一般的市場喔！我們有進去看，裡面有販售著生鮮類的商品，而且環境蠻乾淨的呢！

Saborna crkva 東正教公理教會教堂

也稱聖母誕生大教堂，建造於西元1863年至1868年期間。

為拉丁十字basilica的格局 

教堂前公園人民可以悠閒的下著大西洋棋，逐漸從戰火中走出來~

塞拉耶佛隧道 Sarajevo Tunnel Museum

表面看起來是一個彈痕累累的民宅。隧道是在塞拉耶佛圍城戰役期間於1992年至1995年期間由波士尼亞軍隊修建。隧道使得食品、軍用物資等援助得以進入塞拉耶佛所以也稱為Tunnel of Hope，現在入口處和出口處被改建為博物館。

西元1992年4月5日至1996年2月29日塞拉耶佛爆發了一場現代戰爭史上時間最長的都市包圍戰"塞拉耶佛圍城戰"，遭到南斯拉夫人民軍與塞爾維亞人的塞旅共和國軍圍困，共計有1425天。波士尼亞的塞爾維亞人為了回擊宣布自南斯拉夫獨立而剛剛新的波赫政府的軍隊，在山上駐紮了軍隊包圍了塞拉耶佛。塞爾維亞人拒絕參加剛剛新獨立的波赫，目標是要建設塞爾維亞人國家塞族共和國。而波士尼亞政府被包圍在城內，因其防禦力量薄弱難以突出重圍而戰爭導致了大規模破壊和人員傷亡。圍城四年後終於在各方施壓下於1995年11月簽定巴黎岱頓協議，才結束了這場人間地獄的戰爭。

進入後可以看到一張地圖來表示當時被圍城的情形，紅線外的山上都有塞軍的坦克等佈屬，整個城市被包圍，右上角的缼口被機場分隔為上下二個部分，而這個隧道就是穿過機場下面挖出來的

而這張可以看到塞軍就是佈屬在照片的山上

隧道前有著當時用來運輸物品的台車展示

我們進入了一小段的隧道裡，這條長約800公尺，寬約1公尺，高約1.6公尺的隧道，在裡面真的是不好行動，可以想像當年不論是人還是物質運送是有多麼的辛苦，戰爭真的是非常可怕的，而且也太多都是為了人自己的自私慾望造成的

這個小模型展示的是隧道實際的情形，淡黃色的示就是橫跨機場的地下穿越過去的隧道

最後我們來到了一個波士尼亞河的發源地的波士尼亞公園，這裡有點瞎，來這裡人其實不少，公園內的咖啡廳位子都不太夠，所以我們只能隨便找地方坐，覺得旅行社安排這裡不好，不了解用意為何，還不如把時間給我們在一些老城區走走

來這裡剛好看到不少新人在這裡拍婚紗照喔！

整趟的克斯波蒙在這裡結束了，這是我們第一次出國一次包含這麼多國的，但也因為這裡如果真的要單獨一國，可能只有自助一條路了吧，從斯洛維尼亞再到克羅埃西亞再往蒙內哥羅，最後來到波赫，各地方的特色及感覺都不相同，有大自然的景觀也有美麗的古城還有記錄著戰爭的無情，很開心這次是一家三口長途的旅行，雖然花了一大筆，但我想對我們一家三口的回憶是值得的，旅行是一條不歸路，踏上了~就不想回頭了，2016年的大斯匈....等我們吧！